到車站後，我手拿車票沿著月臺問人，好不容易才找到車廂。坐定位後，一堆人對我投以異樣的眼光，尤其小朋友對我這個傢伙更是目不轉睛，就像「新大陸發現哥倫布」一樣，「沒看過臺灣帥哥嗎？」哈，真不要臉。不過連次等車廂都瀰漫如此詭異的氛圍，那第三等車廂的情形想必更難以想像，聽從友人的建議果然一點都沒錯！
車廂上方數十支電扇的陣仗令人印象深刻，無奈6月的印度總是熱得令人發昏，電扇吹出來的也全是熱風，但聊勝於無，況且這就是我要的體驗，即使汗流浹背也得接受。
印度的鐵道風光有點與眾不同，由於黃沙漫飛，總覺得到處都是灰濛濛，路旁常可見到許多尚未完工的民宅，有種說法是建一半表示「有錢建房子」，目前正處於「興建中」的狀態，只是看那些磚頭中間沒什麼鋼筋，一旦發生地震後果恐怕不堪設想。
宮女獻舞的方庭上方是印度國王與賓客的觀賞亭
阿格拉堡
在阿格拉下車後，一出火車站就有許多Pre-paid taxi（預付制計程車）司機前來攬客，上車後不久，我來到第一個景點──阿格拉堡（Agra Fort）。在印度總會看到許許多多的「堡」（Fort），但這裡的「堡」並非一般所認知的堡壘，在印度的「堡」指的是「國王的住所」，不過現在的印度並非由國王統治，早已改由總統來治理國家了。
走進阿格拉堡，首先見到的是個大斜坡，它主要的功能在於滾石禦敵之用。往內部走去便可一窺古代國王的生活，從其起居室、宮女獻舞的方庭、圖書室、沐浴消暑的水池……等，不難想見當年皇室的奢華生活。在所有廳堂中，有間作為避暑之用的大廳，乍看之下雖和一般宮殿並無不同，但因其牆壁為空心牆，昔日會注入水以降低室溫，算是古代的「冷氣房」吧！
此外，其中還有間建材和泰姬陵頗相像的閨閣，是沙賈汗（Shah Jahan）國王當年為其愛妻慕塔芝．瑪哈（Mumtaz Mahal）所建。愛妻過世後，他更為她建造了泰姬瑪哈陵，然而最戲劇化的莫過於在他兒子篡位後，這間閨閣也成為沙賈汗被軟禁之處，只能日日望向亞穆納河（Yamuna）對岸的愛妻陵墓，最後在病榻遙望泰姬陵，嚥下他人生的最後一口氣。
華麗絕倫的陵寢
印度詩人泰戈爾筆下「永恆的淚珠」－－泰姬瑪哈陵
離開阿格拉堡，我接著來到世界七大奇觀之一的泰姬瑪哈陵，購票進去不久即可看見一座回教樣式的紅沙岩建築，是陵墓的正門，頂端前後各有十一個白色圓頂，每個圓頂代表一年，象徵泰姬瑪哈陵二十二年的建造時間。走過這棟建築，映入眼帘的就是泰姬瑪哈陵，其名稱取自於「慕塔芝．瑪哈」皇后頭銜，是「思念瑪哈」之意。這座陵墓於西元1631年動工，動員兩萬名工匠，費時二十二年完成（實際為二十三年），白色大理石的陵墓每日隨晝夜晨昏變幻著不同的色彩，使得這座華麗絕倫的陵寢成為遊客必訪景點。
泰姬陵和其他寺廟一樣必須脫鞋才可入內參觀，我購票時因恰巧拿到鞋套而不必脫鞋，但同行的兩位印度朋友及大部分的人可就沒這麼幸運了，只見每個人無不「蹦磞跳跳地」進入陵寢，而像這樣的趣味鏡頭，我想也只有在酷暑才能見到吧！
泰姬陵的主體是由不規則的八角形所構成，主要建材為白色大理石，但其圖案、花紋卻是由各種顏色的寶石鑲嵌拼綴而成。這些寶石來自各地－－藍寶石來自斯里蘭卡、琉璃來自阿富汗、土耳其玉來自西藏、白色大理石來自印度的拉賈斯坦省、碧玉來自旁遮普省、玉和水晶來自中國，據說當時還動用了千頭大象來搬運這些石材，由此可見其工程之浩大。
透過文字尺寸的調整，讓陵寢上下的文字看起來一樣大
這座陵寢處處流露著印度藝術之美，著色華麗、巧堆妙砌，可謂集印度、波斯、回教建築之大成。陵寢內的兩座石棺分別是沙賈汗和愛妻的衣冠塚，不過依回教風俗，棺木分為上下兩層，他們倆的長眠之處其實是在兩座石棺之下。泰姬瑪哈陵雖然是沙賈汗國王對愛妻履行承諾的象徵，而被許多人認為是段難能可貴、淒美堅貞的愛情，但也有人視之為自私的暴力美學，耗時二十三年、動員兩萬人、花費無數的財力與物力，卻只為了一個承諾，姑且不論其是非為何，當年國力因這座陵寢的建造而走向衰敗之途，卻是不爭的事實。
離開泰姬陵後，我繼續前往製作泰姬瑪哈陵的工廠參觀，據他們的說法是：「此為官方工廠，僅純粹解說泰姬陵鑲嵌寶石的製作過程，不會強迫購物。」對於這個說法，我想……還是姑且聽之就好。一進工廠我就表明只參觀、不購物，服務員不但沒有不悅，而且仍很用心地解說製作過程，最後還經由打燈的方式來展現泰姬瑪哈陵一日之間的色彩變化。在詳盡的解說後，不出所料，果然開始推銷他們的產品，考量服務員的用心介紹，以及願意協助兌換盧比的情形下，我終究還是在殺價半天後，選購了一個最便宜的紀念品才離開。
由於忙著看景點，回到阿格拉車站已經是下午四點半，原本打算到附近的餐廳用餐，然而……看到每間小吃店全被蒼蠅佔據的情況，不得已之下只好買兩包洋芋片及一瓶水果腹，回P家再吃別的好了。
