最初，是帶著一種非常不現實的浪漫憧憬，而選擇西塘作為出行的目的地的。
喜歡這個發音優美的浙江名鎮，從圖片、文字介紹和驢友的推薦裡，感覺到絲絲縷縷的古意闌珊。於是幻想，在西塘的某個夜晚，靜坐橋頭，守望一輪瑩澈的圓月，任思緒游弋於幽深的蒼穹。但是如一貫的理想與現實嚴重脫節，到達嘉善的時候，居然是大雨滂沱。只能打車到了西塘。和櫻失落地佇立在獅子橋高大的廊檐下，等待預定的江凝聚客棧的老闆來把我們接走。
在古老、黑暗的長街的石路上，前行，轉彎；再前行，再轉彎。臨街的商鋪早已關門，雨水將街道洗得一片肅穆和光潔。
最後，終於在一條不太寬的河邊，跟隨老闆進入一家外表看起來很具歷史遺韻的民居。後來得知，那條泊著幾條小船的河港，叫裡仁港。
進了院子，進了堂屋，熱情的老闆娘把我們帶進了仿古的客房。彫花的大木床，一扇門有些不結實的衣櫥，簡潔的梳妝臺兼床頭櫃，很學究的高背大椅和高腳茶几，使人恍若隔世，彷彿身處明清時代某個重門深鎖的閨閣之內。
寫字臺抽屜上彫刻精美花紋的銅蝴蝶，令我想像著，也許歷史又無情地塵封了一位名門閨秀的驚世才情；而潔淨如新的飲水機，略有些陳舊的壁挂空調和小巧的衛生間裡的現代化衛生設備，又將我的暢想理性地收回21世紀。
屋外是一個美麗幽雅的庭院。屋檐很寬闊，底下放置一對竹製躺椅和小矮几。院子的花牆下，錯落點綴著盆景和閑草，在雨後的薄霧中，顯得寧靜而清新。
大早起來，和櫻去逛老街、尋吃地方風味的早點。一種筍肉燒賣，一客10只，每隻僅有寧波湯團大小，玲瓏可愛，褶子捏得細緻，微微透明，疊在一起，如輕綻的康乃馨。一籠剛剛蒸好的燒賣端上桌，熱氣氤氳裡，淺黃的康乃馨們，就密密地開放在小巧的籠屜裡。
其味之鮮香嫩滑，不可名狀。以致我和櫻也和當地女孩一樣，輕而易舉就解決了一客，外加一碗同樣鮮美的小餛飩。之後，不但每天的早點，甚至午餐也非它莫屬。
石皮弄是一條很窄很長的小巷，倘若相扑運動員來此，一定是縱然側身也難以通過。
站在深巷的盡處，仰望班駁黯淡的高牆，沈重的壓抑就這樣逼仄過來。
在煙雨長廊上漫走，活潑的笑聲，各地的方言和雜沓的腳步，沖淡了初晴的空氣裡淺淺的詩意和懷舊的憂傷。
無論是門廳開著旅行者酒吧的陳家老宅，還是早逝的上海市長倪天增故居，一路看去，小橋、流水、古院、漁舟……無不滲析出濃濃的滄桑。原生態，沒有矯飾；濃郁的生活氣息，千年的磨礪給西塘留下了觸目皆是的時光之傷，而現代的文明，在這個從容的地方，也無法表現出咄咄逼人之態。這就是被稱作吳根越腳的西塘別於商業氛圍濃厚的周莊、同裡等其他江南古鎮的地方。
桐村雅居的剪紙大師錢錦銘先生的藝術造詣，像西塘的流水，沉靜而深厚。在二樓他的個人作品展覽中流連。很小的時候，就在國內著名的報刊上看到過這些精緻的剪紙做的報花，或者連環畫，但是那時，沒有記住它們的作者。此時，眼前這個衣著簡樸、枯瘦堅毅的男人，依然能夠雙管齊下地同時用左右兩手書寫毛筆字，用紅色的宣紙剪出形神兼備的人物、動物形象剪紙。
天，直到我們離開西塘，才徹底放晴，所以西塘的月亮，始終無緣得見。卻是一直縈繞在夢裡。
