個性化品牌標識在時尚界沉寂多年後，再度王者歸來。不管是運動衫、T恤衫還是手包，設計師重新找到了讓消費者毫無顧忌沉湎於自己心儀品牌的方式——大用特用譏諷意味十足的標識。
個性化品牌標識在時尚界沉寂多年後，再度王者歸來
「個性標識的回歸，尤其是那些略帶諷刺意味的標識，如今可謂正中時尚要害，」《奢華：奢侈如何失去其光澤》(Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre)一書作者戴娜-托馬斯(Dana Thomas)說。「不管是音樂界還是時尚界，年輕的創作者都向上世紀80年代尋求創作靈感，那是標識首度 狂熱的年代……如今的新標識更具浪漫情調、更為溫情脈脈、甚至更具幽默感——它們歷經時代洗禮，得以成功積澱下來。我們都對此既感到一絲厭煩，又變得更為睿智。我們當時全盤接受；如今我們又極盡譏諷之能事。」
美籍華裔設計師王大仁(Alexander Wang)是這波新標識運動的引領者，他用激光切割法把自己名字印在今年春夏季的皮草裙、T恤衫以及短裙上；在唐娜-凱倫(Donna Karan New York, DKNY)的時裝中，粗體字母的名字不斷出現在其設計的運動服、短裙、羊毛衫以及帶風帽的厚夾克上；馬克-雅可布(Marc Jacobs)最後為路易威登(Louis Vuitton)設計的時裝，一開場亮相的就是名模埃迪-坎貝爾(Edie Campbell)，馬克-雅可布用史蒂芬-斯普勞(Stephen Sprouse)設計的Vuitton字體裝點她的時裝。
倫敦時裝周(London Fashion Week)設計師納西爾•馬茲哈爾(Nasir Mazhar)推出的2014秋冬季時裝首秀，設計靈感就來自上世紀90年代的公司TLC，他在時裝上印滿了自己的名字。過去四個時裝季，高田賢三(Kenzo)將自己名字與老虎圖案印至自己設計的羊毛衫、帽子、手包以及錢包上——時尚擁躉們對此愛不釋手。
權的「品牌劫持」 (「brand-jacking」)是業界另一心照不宣的行徑。布萊恩-利希滕貝格(Brian Lichtenberg)設計的印有「Homies」與「Féline」字樣的運動衫及T恤衫(分別模仿愛馬仕(Hermès)的圖樣與Céline的字樣)熱銷不止後，其它品牌也如法炮製，利用頗為忌諱的山寨文化。去年11月，音樂家MIA與範思哲(Versus Versace)合作推出了膠囊系列時裝，其設計靈感就來自市場上的範思哲仿版時裝。
更多仿冒名牌標識出現在Ashish的2014春夏季時裝周上，其中就有用可口可樂(Coca-Cola)英文紋飾字樣點綴的亮片裝。傑瑞米-斯科特(Jeremy Scott)為今年秋冬季推出的Moschino系列中，則對麥當勞(McDonald's)、好時(Hershey)以及卡通人物海綿寶寶(Spongebob SquarePants)等大眾品牌形象作了戲謔化處理；而安雅•希德瑪芝(Anya Hindmarch)設計的時裝則借用各種家居用品的圖樣。
儘管到目前為止，顛覆「奢侈品牌」標識的想法顯得有些虛情假意；但這種冷嘲熱諷的做法能讓消費者大獲其利，而且可以堂而皇之地把印有粗字體標識的時裝穿出來。
「我們看到消費主體是三四十多歲的女性，她們把個性標識與高檔大氣及含蓄低調的單件裝進行混搭，」Net-a-Porter採購總監本-馬修斯(Ben Matthews)說。「有趣的是：印有標識的時裝也是年輕人出手購買該品牌的原因。而且，對於我們這些對標識首度 痴狂的時代記憶猶新的人來說，這些印有標識的時裝給人某種懷舊感。它與這幾個時裝季T型台上時裝轉向運動服與街裝緊密關聯。」
紐約時裝學院博物館總監Valerie Steele說：「這也與當前比較熱門的'高低端混搭'的理念相契合。」比方說，Céline與路易威登都借用了著名的大地(Tati)印花(與法國廉價商店大地完全同義)。」
圖片分享應用社交網站Instagram的興起，也大大推動了這種流行時尚。最新的標識浪潮(粗體字母，往往很艷麗)非常適合社交媒體，而且可能完全就是為社交媒體量身打造的(真讓人哭笑不得)。通過設計出能相互分享以及充分認可的時裝，各大品牌得以不斷在網路空間攻城略地。
有些品牌則想方設法發揮自拍的影響力。比如說，今年二月份，卡爾文-克萊恩( Calvin Klein)在上世紀90年代經典款內衣CK underwear的腰部印上標識後，發送給了名模肯達爾-詹娜(Kendall Jenner)、米蘭達-可兒(Miranda Kerr)以及反男士(The Man Repeller )博客大V利安德拉-梅丁(Leandra Medine)明星大腕，請他們穿著自己印有卡爾文-克萊恩品牌標籤的時裝進行自拍。自那以後，成千上萬的卡爾文-克萊恩擁躉加入了自拍大軍，並把自己的自拍照上傳，詹娜的自拍照在短短三天內就獲得了超過百萬的「點讚」 。
在這波新的標識狂潮中，雖說有些玩世不恭，但究竟還有啥新的亮點？上世紀60年代，安迪-沃霍爾(Andy Warhol)運用《金寶罐頭湯》(Campbell's Soup Cans)及可口可樂絲網版畫，率先評論標記品牌無處不在的現象。自上世紀80年代風靡以來，全球奢侈品牌標識第一次被嘻哈藝術所佔用，不斷被藝術界解構與模仿的同時，轉過來又被奢侈品界所「借用」。
「對我而言，這又是昨日黃花，已經毫無新意了，」倫敦百貨店Liberty總經理埃德-伯斯戴爾(Ed Burstell)說。「過去幾年，酷派及秘而不宣的標識引用早已存在，我認為如今只是改頭換面而已。」
斯蒂爾補充道：「各大品牌如意算盤各不相同——時裝中運用諷刺性標識已顯出審美疲勞。各大品牌這麼做如同走鋼絲。標識引用如果太侷限於時尚圈內，儼然快成同舟共濟的共濟會(Masonic)了；標識引用如若太過隨意，每個人都垂手可得，那麼酷派感就無從說起了。關鍵是如何取得均衡點。」
